Materiales utilizados en este caso:
- Sony Alpha 330
- Objetivo Kitero 18-55mm F3.5-5.6
- Filtro Hoya IR 072 de 55mm
- Trípode
- Un bonito lugar con bastante vegetación
Antes de poner el filtro tendremos que encuadrar y enfocar, porque con el filtro puesto no se ve nada (lógico "capa" el espectro visible...) Recomiendo poner un diafragma intermedio entre 8 y 16 porque de lo contrario disminuye la profundidad de campo y en infrarrojo se acentúa aún más, por decirlo así el enfoque en el espectro visible está por "delante" que el espectro infrarrojo. También si el paisaje está en un área más o menos cerca con un F6 valdría.
Ahora enroscamos nuestro filtro al objetivo una vez cuadrado y enfocado. Viene un momento en el que hay que tener un poco de paciencia, no nos podemos basar en la medición del fotómetro de la cámara por lo que tendrémos que ir comprobando a "ojo" que exposición es la correcta, dependiendo de los diafragmas que hayamos elegido nos vendrá bien un tiempo de exposición u otro, en mi caso con un F6 (Viendo las fotos he visto que me he quedado corto) el tiempo de abertura ha sido más o menos de a 1.5 a 3 segundos con un ISO 200, aquí contra más dura sea la luz, al contrario que en el espectro visible, mejor ya que necesitarmos menos tiempos de obturador. Disparamos y.... esto es lo que nos sale:
- Sony Alpha 330
- Objetivo Kitero 18-55mm F3.5-5.6
- Filtro Hoya IR 072 de 55mm
- Trípode
- Un bonito lugar con bastante vegetación
Antes de poner el filtro tendremos que encuadrar y enfocar, porque con el filtro puesto no se ve nada (lógico "capa" el espectro visible...) Recomiendo poner un diafragma intermedio entre 8 y 16 porque de lo contrario disminuye la profundidad de campo y en infrarrojo se acentúa aún más, por decirlo así el enfoque en el espectro visible está por "delante" que el espectro infrarrojo. También si el paisaje está en un área más o menos cerca con un F6 valdría.
Ahora enroscamos nuestro filtro al objetivo una vez cuadrado y enfocado. Viene un momento en el que hay que tener un poco de paciencia, no nos podemos basar en la medición del fotómetro de la cámara por lo que tendrémos que ir comprobando a "ojo" que exposición es la correcta, dependiendo de los diafragmas que hayamos elegido nos vendrá bien un tiempo de exposición u otro, en mi caso con un F6 (Viendo las fotos he visto que me he quedado corto) el tiempo de abertura ha sido más o menos de a 1.5 a 3 segundos con un ISO 200, aquí contra más dura sea la luz, al contrario que en el espectro visible, mejor ya que necesitarmos menos tiempos de obturador. Disparamos y.... esto es lo que nos sale:
"Pues que mierdaca, esperaba otra cosa". Du calme!! Para que la cosa cambie tenemos que hacer que el balance de blancos sea personalizado, como en el espectro infrarrojo la vegetación es blanca, una buena idea para hacer el correcto balance de blancos es hacer el ajuste en el cesped, cubriendo todo lo posible el encuadre, de esta manera tendremos el balance perfectamente configurado, hay veces que da error en el ajuste, pero la cámara automáticamente pone el que más se parece y no está mal tampoco. Otra opción es hacer el ajuste con software, que siempre está acertado. Bueno, disparamos otra vez y esto es lo que nos sale:
¡Vaya! Si la cosa ha cambiado bastante. Así es ya tenemos nuestra toma configurada en Espectro IR. A mí personalmente, ya lo he dicho unas cuantas veces no me desagrada tal cual las saca el filtro y configurado el balance de blancos, pero como sé que a la gente le gusta alternar entre el espectro visible con el infrarrojo el siguente paso es el postprocesado a través de Photoshop.
II PARTE: TRABAJANDO CON PHOTOSHOP SOBRE NUESTRA FOTOGRAFÍA IR
Una vez tengamos nuestra fotografía IR con el balance de blancos ajustado, el siguiente paso es postprocesarla para combinar entre el espectro IR y visible. Leyendo por ahí hay cantidad de formas para hacerlo, pero a continuación pongo la que más me ha resultado menos artificial con algunos toques personales.
Abrimos nuestra foto con Photoshop y el primer paso es duplicar la capa: boton derecho > duplicar capa > ok. Después deberemos de añadir un ajuste > niveles y pinchamos en automático:
Después hacemos lo mismo con un nuevo ajuste de tono/saturación, dónde en el tono lo bajaremos lo máximo posible, al bajarlo vemos que la fotografía aumenta de ruido, para subsanarlo basta con pinchar boton derecho sobre la capa de Tono/Saturacón > opciones de fusión > modo de fusion > de normal a color > ok, y nuestra fotografia ya tiene un aspecto más normal.
Ahora viene el retocado más personal, aquí cada uno pude establecer los colores como crea conveniente, para tener un cielo más azul basta con aumentar la saturación, esto hace que el cielo se vuelva más azul, pero también hace que haya un predominante amarillo en el follaje, como ya digo esto es personal y a mí no me desagrada el ligero amarillo-blanco ya que al dejarlo totalmente blanco a mi parecer perdería la esencia IR y se confundiría con un casual B&N.
Podemos ir haciendo capas de ajuste según creamos convenientes, o bien para ajustar los colores de los canales indpendentes, esto ya es a gusto del consumidor. Y los resultados finales:
Notas respecto a la fotografía infrarroja:
-Las propiedades de la fotografía IR son muy curiosas; permite gran penetración en la atmósfera, por lo que en nubes y cielo aparecerán con mucha más profundidad y se acentúa aun mas si tiramos de objetivos "gran angular" además permite la penetración en días de bruma o calima, sin embargo en días de niebla no permite esa penetración al ser particulas de agua más densas en suspensión. En el cuerpo humano las venas se acentúan también mucho más aunque depende de la piel de la persona, por ejemplo en los ojos se ven perfectamente los capilares sanguíneos. Y por último tiene gran utilidad en la Astrofísica, como ya sabéis, se han venido observando los astros utilizando este espectro.
-Puede que se produzca un viñeteo al tirar de focales muy cortas, a partir de 35mm desaparece. -Procurad tirar con un ISO bajo, ya de por sí el filtro "se come" mucha luz, lo que da lugar a bastante ruido y se acentúa aún más si luego queremos mezclar los espectros (el infrarrojo y el visible) por eso es conveniente utilizar una luz muy dura.
-Leyendo en otros sitios, mientras me informaba acerca de esta técnica fotográfica, hay gente que sostiene que el filtro es una perdida de dinero porque se puede realizar el mismo efecto con retoque fotográfico con programas de edición de fotografía, véase GIMP, PS y algún otro similar y no digo que no, pero sostengo lo contrario por el siguiente motivo; por mucho que se pueda procesar una fotografía normal para darle el efecto IR, no podrá competir jamás con una original y genuina de IR sacada con un filtro para su misma causa y efecto, me explico, si habéis leído el punto uno de las notas entenderéis por qué, la fotografía IR cuenta con una profundidad atmosférica tridimensional que no se puede emular con ningún software, se conseguirá un efecto parecido pero ni de lejos igual. Como último consejo animo a la gente que pruebe el filtro pues es uno de los materiales más baratos que nos podemos encontrar en este hobby tan caro como es la fotografía, además de sacar genuinas fotografías en infrarrojo que no emuladas.
¡Saludos!
-Las propiedades de la fotografía IR son muy curiosas; permite gran penetración en la atmósfera, por lo que en nubes y cielo aparecerán con mucha más profundidad y se acentúa aun mas si tiramos de objetivos "gran angular" además permite la penetración en días de bruma o calima, sin embargo en días de niebla no permite esa penetración al ser particulas de agua más densas en suspensión. En el cuerpo humano las venas se acentúan también mucho más aunque depende de la piel de la persona, por ejemplo en los ojos se ven perfectamente los capilares sanguíneos. Y por último tiene gran utilidad en la Astrofísica, como ya sabéis, se han venido observando los astros utilizando este espectro.
-Puede que se produzca un viñeteo al tirar de focales muy cortas, a partir de 35mm desaparece. -Procurad tirar con un ISO bajo, ya de por sí el filtro "se come" mucha luz, lo que da lugar a bastante ruido y se acentúa aún más si luego queremos mezclar los espectros (el infrarrojo y el visible) por eso es conveniente utilizar una luz muy dura.
-Leyendo en otros sitios, mientras me informaba acerca de esta técnica fotográfica, hay gente que sostiene que el filtro es una perdida de dinero porque se puede realizar el mismo efecto con retoque fotográfico con programas de edición de fotografía, véase GIMP, PS y algún otro similar y no digo que no, pero sostengo lo contrario por el siguiente motivo; por mucho que se pueda procesar una fotografía normal para darle el efecto IR, no podrá competir jamás con una original y genuina de IR sacada con un filtro para su misma causa y efecto, me explico, si habéis leído el punto uno de las notas entenderéis por qué, la fotografía IR cuenta con una profundidad atmosférica tridimensional que no se puede emular con ningún software, se conseguirá un efecto parecido pero ni de lejos igual. Como último consejo animo a la gente que pruebe el filtro pues es uno de los materiales más baratos que nos podemos encontrar en este hobby tan caro como es la fotografía, además de sacar genuinas fotografías en infrarrojo que no emuladas.
¡Saludos!
